По каким причинам дует из окна, как найти место и устранить неполадку своими руками?

Опубликовано: 2 месяца назад Нет комментариев

фото 73040_17Из закрытого, правильно собранного и установленного окна дуть не должно, особенно это касается систем из ПВХ (металлопластиковых) и подобных со стеклопакетами, камерами в профиле, заполнении, например, алюминиевых, дерево-алюминиевых.

Есть и исключение – когда такая вентиляция предусмотрена согласно нормам: герметичность указанных современных систем почти идеальная, но приток воздуха все же должен быть.

Поэтому производители предусматривают технологические (дренажные) отверстия, каналы, проветриватели – небольшое продувание, обеспечиваемое ими, является не только допустимым, но и необходимым.

Рассмотрим, когда данное явление это норма, а когда – признак поломки, неполадки каких деталей обуславливают его, перечислим места, где оно наблюдается. Опишем, способы устранения продувания, как его предотвратить.

Могут ли продуваться?

Оконных рам с идеальной герметичностью не существует. Даже у тех конструкций, при производстве которых достаточно легко ее достичь (металлопластиковые, подобные им системы с камерами в остеклении, профиле), специально предусматривают каналы, проветриватели.

Но есть ситуации, когда из окна дует чрезмерно, не в правильном месте, явно ненормально, вследствие неполадки, из-за изъянов в его работе, монтажа. В этом случае, конечно же, поддувание является нарушением, соответственно, причиняет неудобства, приводит к поломкам конструкции, ухудшению состояния отделки около нее. Провоцируется проникновение холода, влаги, что негативно влияет на откосы, появляется сырость, запотевание, плесень и т. п.

Есть продувание следующих типов:

  • Псевдо. Не продувание как таковое, это естественная конвекция, циркуляция, движение, колебание воздуха из-за перепадов температур, давления. Явление не имеет отношение ни к герметичности окна, ни к качеству его монтажа. Создает ошибочное впечатление, что дует именно из заполнения проема, через его прорехи.
  • Допустимое, предусмотренное конструкцией: через дренажные каналы, а также зазоры около исправных петель, ручек.
  • Недостатки, поломки окна и недоработки, ошибки при монтаже.

Дренажные (водоотводящие) каналы:
фото 73040_2
Даже если окно обладает идеальной герметичностью, без каких-либо щелей, может создаваться впечатление продувания. Зимой на внутреннем полотне стеклопакета около +10° C (а по краям еще ниже). Атмосфера комнаты при контакте с ним остывает, начинает сползать вниз. Затем натыкается на подоконник, из-за которого поворачивает в сторону комнаты. Возникает определенный заметный напор, что и можно ошибочно принять за поддувание через само окно.

При сильных морозах от естественной конвекции (циркуляции) воздуха покачиваются занавески, но это нормальное проявление законов физики и не является продуванием из-за недостатков заполнения проема.
фото 73040_3
Восходящий теплый поток от батарей (не зря таковые рекомендовано ставить около окон) должен нивелировать движение воздуха в помещении, но около самого заполнения проема он присутствует всегда. Впрочем, и минимизировать колебания в остальной комнате зачастую не удается из-за недостаточной ширины обогревательных сегментов, наличия экранов, а также из-за другого места их монтажа.
фото 73040_4

Где возникает?

Рассмотрим ниже, из каких мест может дуть из окна, является ли это нормальным или возникает из-за неполадок, а также проанализируем природу, обуславливающие факторы поддувания и неисправностей, провоцирующие его.

Проблему рассмотрим больше на примере окон ПВХ, так как они наиболее популярные, но те же правила и особенности можно отнести и к деревянным и алюминиевым системам, учитывая их нюансы.

Снизу и сверху

Дуть из окна может снизу, сверху и причин этому может быть много, например:

  1. проблемы с уплотнителем по периметру;
  2. перекос;
  3. нарушения геометрии профиля;
  4. некачественный монтаж (негерметизированные стыки около стен проема).

Место, в смысле стороны проема, из которой дует, – слишком общая характеристика, чтобы конкретно определить причину. Для диагностики нужно обращать внимание именно на более конкретные неполадки, которые могут локализоваться на разных участках по всему периметру заполнения. Рассмотрим их. А также не нужно забывать об описанной нами конвекции – именно поток, инициируемый ею, заметен внизу.

Ручка

Если продувает из-под исправных оконных ручек, а именно из-под декоративной накладки, основания, около крепежей, в местах ее входа в посадочное место, то данное явление не расценивается как недостаток окна.

Определить продувание из-под ручки можно по следам от пыли в месте микроскопичного потока или поднеся тонкую полоску бумаги к крепежной пластине. Такое движение воздуха находится в рамках нормы.

Описанный нами случай – не повод предъявлять претензии производителю, они беспочвенные. На торце нижней части рамы есть дренажные отверстия каналов для поступления свежего воздуха, а если открутить ручку, то можно увидеть, где эти ходы проходят. Именно через них и проникает воздух. Такое продувание относят к нормальным, предусмотренным, технологическим.

Данные продувы ничтожные, находятся в границах принятых нормативов по воздухопроницаемости окон. Но если поток явно чрезмерный, тогда следует проверить, не отвинтились ли шурупы, нет ли заусениц (можно зачистить напильником).

Чтобы уменьшить интенсивность, можно поменять ручку на таковую с более широкой крепежной пластиной, у которой лучший прижим, или нанести герметик на стык, вставить прокладку из отрезка резины. Если же пользователь посчитал такой продув излишним, то зазор или отверстие полностью заделывают замазкой.
фото 73040_5

Рама

Если рассматривать недостатки рамы как причину продувания, то это обычно такие случаи:

  1. Нарушение геометрии (диагностируется простым измерением ширины/длины рулеткой между разными противоположными точками по бокам, снизу, вверху и между углами по диагонали):
    • Растянута «бочкой». При этом, как правило, отсутствует вхождение боковой фурнитуры в зацепление или таковое некачественное, неплотное. Дует посередине между петель, возле ручки, то есть с того места рамы, где расположен ее язычок (чаще такое наблюдается на балконных блоках).
    • Заваливание, то есть перекос по диагонали. Последствия аналогичные, как при провисании створок. Если таких несколько, то при сравнении положения заметна разница по высоте у углов.
  2. Ответные планки неправильно совпадают с цапфами, то есть с зацепами – грибовидными выступами на обвязке створкок. Причины: ошибка монтажников или полотно слишком провисло. Возникает продувание, так как из-за указанного прижим к раме некачественный, отсутствует полностью или местами.

фото 73040_6
Даже при нарушении геометрии рамы на 2 – 3 мм возникает продувание. Такой недостаток может быть причинен браком самого изделия, но также он появляется из-за ошибок монтажа, при котором неправильно распределена нагрузка на профиль.

Геометрия рамы нарушается, например, в таких случаях: не соблюден шаг и количество крепежей, некоторые из них размещены с отклонениями, распорные клинья слишком давят с одной стороны и т. п.

Ремонт, иные выходы из ситуации:

  1. Переустановка с расклиниванием створки. При правильном распределении нагрузки все станет на свои места. Но работу должен выполнить специалист, так как самостоятельно определить, где усилить, а где послабить нажим сложно.
  2. Часто и описанные меры не исправят ситуации, поэтому нужно требовать замены изделия по гарантии. Впрочем, есть еще такие варианты:
    • Оставить все как есть и просто перемонтировать кривую коробку наново, задуть неравномерные зазоры у стыков пеной, герметиком. Но надо также понимать, что если рама неровная, то и положение створки в ней будет перекошенным.
    • Вместо перемонтажа регулируют створки по геометрии, так как это сделать проще, быстрее. То есть делают распакечивание и расклинивание, состоящее в подкладывании специальных пластиковых подложек разной толщины под стеклопакет, при котором подгоняется его положение под искривленный каркас. Обычно нарушения геометрии незаметные, при этом также не придется ломать и переделывать откосы, а продувание полностью устраняется.

Стыки

фото 73040_19Частая и достаточно характерная причина продувания:

  • плохая герметизация;
  • недостатки запенивания на стыках около стенок рамы и проема – относится к недоработкам при установке, небрежного ее осуществления мастерами.

Эти места называются монтажными швами. Надо понимать, что уплотнение в указанных локациях может быть и сложнее. Например, при качественном монтаже обустраивают компенсационные швы для полного исключения образования конденсата, то есть вставляют специальные эластичные прокладки, паропропускающую мембрану и лишь затем запенивают.

Даже при хорошо выполненной работе возможные недостатки из-за непрогнозируемого поведения материалов. Но если ошибка элементарная, например, мастер неумело нанес пену (слишком мало, быстро, из-за чего образовались воздушные карманы), то это полностью его вина.

Дуть может по всему периметру – по бокам, то есть около откосов, сверху и снизу, из-под подоконника и над ним. К счастью, проблема решается легко и просто: выбирают старый материал, снова наносят его.

Откосы

Когда дует со стыков около откосов, то причина не в них самих, а в плохой герметизации при установке рамы возле стенок проема, что мы описали в предыдущем разделе нашей статьи. Эти элементы могут быть оформлены штукатуркой, пластиковыми или гипсокартонными панелями, быть холодными или утепленными, но как бы плохо они ни были сделаны, причина продувания не в них, а в плохом уплотнении монтажных швов.

То есть внимание надо уделить именно последним. Продувание сквозь эти места приведет в негодность рассматриваемую отделку – обязательно на откосах будет появляться конденсат, разводы, трещины, плесень, грибок.

Уплотнитель

Износ или недостатки уплотнителя наряду с перекосами створок и некорректным прижимом являются одной из наиболее распространенных причин продувания. Впрочем, роль этого элемента иногда преувеличивают и сразу, как только речь заходит о том, что из заполнения дует, подразумевают недостатки резины, хотя причина может быть далеко не в ней.

Не в последнюю очередь такая ситуация сложилась из-за агрессивной маркетинговой политики сервисных компаний и продавцов: замена уплотнителя – одна из наиболее распространенных услуг (хотя обновить этот материал можно с легкостью самому).
фото 73040_7
Ниже на фото еще недостатки уплотнителя, а также показан коэкструдированный (TPE) материал, который впаивается и имеет характерные изъяны, особенно на стыках, на углах, а также, помимо прочих минусов, его может быть сложно поменять, так как придется отрывать. Часто профиль под него не всегда хорошо подходит для других типов герметизирующих шнуров.

Но игнорировать состояние уплотнителя, конечно же, не надо, причины могут крыться и в нем, например:

  1. У каждой разновидности материала есть свой срок службы. Для силикона – 13…17 лет, но только при хорошем уходе, на практике эта цифра ниже, около 10. EPDM – 10…15, резина прослужит – 5…7, полиэтилен – 1…3, TPE – 2…4.

    Первые два вида наиболее качественные, полиэтилен самый ненадежный, его игнорируют почти всегда, используют разве что как временный материал. TPE также не особо хороший, он твердый, его обычно ставят застройщики в новостройках. После истечения указанных временных промежутков уплотнитель утрачивает упругость, крошится, растрескивается.

  2. Несвоевременная (раз в полгода) смазка сократит срок службы. А также это случится из-за неправильного применения средств. Напомним: для резины используют только силиконовые составы – вещества на основе нефтепродуктов нанесут ей вред, они только для металлических частей.
  3. Резина старится быстрее, если окно на солнечной стороне.
  4. Пыль, цемент, грязь, штукатурка, крупицы подобных материалов, попавшие на уплотнитель, быстро высушивают его и старят, смазка превращается в густое абразивное вещество. Материал сплющивается, становится жестким. Надо регулярно чистить и смазывать резину, например, проливать универсальным силиконовым средством WD, затем наносить более густой, консистентный состав. Рекомендовано предотвращать загрязнение, заклеивая перед ремонтными работами стыки скотчем, пленкой.
  5. Чрезмерное натяжение (часто так делают еще на заводе), когда полоса слезает с углов створки. Кроме прочего, искривление может спровоцировать замятие шнура, перекос створки.
  6. Слишком длинная резина. Возникает «волна», пыль при таком продувании образовывает пунктирную линию или точки вдоль рамы.
  7. Выпадение из паза. На окнах в пол и дверных блоках шнур сбивается ногами в нижней части рамы.
  8. Расходится в стыке, то есть там, где сходятся два конца полосы. Обычно такое наблюдается над створкой, если шнур короткий, и при нарушении технологии, если точка соединения сверху полотна, а не снизу.
  9. Белые и серые (цветные) уплотнители жестче, чем черные, что повышает их уязвимость.
  10. Часто при производстве дешевых окон, например, для новостроек (иногда производитель позиционирует их как элитные, что не совсем честно) используются шнуры TPE, вплавляемые в профиль. Другие названия: ТЭП, ТПЭ, ТПР то есть термоэластополимер, термоэластопласт термопластичный эластомер, термопластичная резина, коэкструдированный пвх.

    Данный материал, по сути, является не резиной, каучуком, а тем же пластиком, он заметно твердеет (дубеет) на морозе, неэластичный, с низкой способностью восстанавливать форму. Часто именно при наличии такого изделия наблюдается продувание, особенно на углах, так как там находятся наплавы на стыках двух полос такого пластика.

  11. Часть полосы вырезана, чтобы стеклопакеты отвечали положениям ГОСТов, СНиПов, регламентирующих воздухообмен. Такое обычно наблюдается, если окна монтируют бесплатно при капитальном ремонте или в новостройке. Приток воздуха нужен, но в данном случае он неконтролируемый – через кустарные дыры, а не через правильные, регулируемые приточные ходы.
  12. Есть случаи, когда после жалоб жильцов новостроек на продувание окон застройщик меняет уплотнитель, при этом стараются брать материал потолще и применяют таковой для стекла, а не створочный. Это дает только временный результат, поскольку такой уплотнитель плохо восстанавливает свою форму, створка закрывается туго, из-за чего меняет геометрию, прижим. Часто при этом ручку становится трудно закрыть до конца, со временем начинает дуть еще интенсивнее.

Ускоряет износ уплотнителя неправильная регулировка окон, например, иногда монтажники выставляют окна в теплые сезоны года на зимний режим. Сжатой до предела резине это повредит, она быстрее утратит эластичность. Не следует переводить систему на максимальный прижим и в холодное время сразу после ее установки, желательно подождать сутки для акклиматизации.

Со стороны петель

Дуть из окна начинает при таких неполадках, связанных с петлями:

  • фото 73040_20Ошибки при монтаже нижней или верхней петель – их смещение. Продувание возникает в соответствующем углу. Монтаж должен производиться только с помощью специальных шаблонов.
  • Использование не длинных, а коротких саморезов для фиксации петель приведет к расшатыванию крепежа, вырыванию его из профиля. Створка сместится, что и приведет к описываемым последствиям;
  • Продувает возле петель, если есть сдвиг рамы по отношению к коробке. Проблема решается регулировкой на этих элементах. Настройку на нижней петле делают только при закрытой створке.
  • Некачественно расклиненные створки со значительной высотой.

Небольшое продувание именно возле исправных петель допустимое, это нормальное, технологическое явление, вписывающееся в рамки необходимого уровня воздухопроницаемости окон. Но оно должно быть крайне небольшим.

Стеклопакет

Ошибки в остеклении встречаются достаточно часто у ПВХ систем и подобных (с камерами). Если они есть, то все другие меры по исправлению не эффективные. У таких изделий стеклопакет не просто заполнение, а выступает несущим элементом, придает и держит прямоугольную форму рамы, так как особо прочный, жесткий, содержит металлическую дистанционную рамку.

Есть две основные причины продувания, связанные со стеклопакетом:

  • Заполнение не растягивает створку по диагонали из-за того, что регулировочные и опорные пластины между профилем и стеклом (в пазе рамы, куда оно вставлено) расположены с нарушениями, с некорректной толщиной или отсутствуют. При этом геометрия створки становится неправильной, полотно провисает (один угол ниже другого), перекашивается.

    Дальше возникают щели в местах прилегания, понижается сила прижима, так как запорные цапфы уходят вниз от ответных пластинок. Окно продувает сразу с нескольких сторон. Геометрию проверить легко – достаточно замерить рулеткой ширину, высоту в разных местах и по диагонали.

  • Створки со значительной высотой не расклинены изнутри дополнительными подкладками по центру – профиль при этом прогибается. Обычно при этом продувание наблюдается со стороны петель и/или возле ручки.

фото 73040_8
Большинство специалистов сходятся во мнении, что недостатки монтажа стеклопакета (некачественное расклинивание) – одна из самых частых причин продувания.

Между подоконником и оконной конструкцией

Из-под подоконника дует по причинам:

  1. плохо запененный монтажный шов;
  2. отсутствует паропропускающая лента.

Этот фактор такой же, как и по откосам, то есть в данном случае не имеет значение качество данного элемента – если стык рамы и стенки проема плохо уплотненный (запенен некачественно, небрежно сделан компенсационный шов, плохо уложена пароизоляция и т. п.), то дуть будет в любом случае.

Даже если при указанном недостатке подоконник настолько плотно подогнан и уплотнен, что воздух, проникающий через прорехи в указанном месте, им останавливается, то это только временно – холод и поступающая влага (конденсат) вскоре разрушат герметик.

Возле подоконника обычно наблюдаются потоки из-за естественной конвекции, их надо отличать – это явление не относится к продуванию окна.

Из-под створки

Можно выделить такие группы причин, когда дует из-под створки (сверху, снизу, по бокам):

  • Нарушение геометрии профиля из-за неправильного расклинивания. Тогда наблюдается провисание, перекос. Причем регулировкой прижима и положения на петлях, цапфах, ножницах проблема устраняется лишь поверхностно. Надо провести именно правильное расклинивание.
  • Неправильно установленные ответные планки для зацепов (мы описали эту недоработку в разделах выше). Этот недостаток встречается очень часто. При монтаже надо выставлять цапфы именно в конкретное (среднее) положении и строго совмещать их с ответками на раме. Как правило, эти планки слишком отдаляют от цапф. При повороте ручки створка слабо прижимается и из-под нее дует. Расстояние ответки до зацепа не должно превышать 3…5 мм.
  • Иногда ответные пластинки просто отсутствуют, их забывают прикрепить, или они установленные в абсолютно неправильном положении (набекрень, криво).
  • Дешевая фурнитура (обвязка): упрощенного типа – короткий основной (поворотные системы), средний запор (поворотно-откидные изделия), слишком большой промежуток между цапфами, то есть недостаточное их количество. А также могут отсутствовать дополнительные прижимы снизу и сверху широких створок, боковые такие детали у распашных полотен.
  • Неправильно подобранная фурнитура по весу. Каждая модель обвязки и конкретные петли рассчитаны на определенную массу створок. Фурнитура должна отвечать этому параметру, иначе будет сгибаться, соответственно, полотна будут перекашиваться, прижим – ослабляться.
  • Неправильная регулировка, настройка. В холодные сезоны материалы сжимаются, поэтому силу прилегания увеличивают, переводя окно регулировкой на цапфах в зимний режим, в теплый период происходит расширение, поэтому прижим ослабляют, переключая систему на летнюю позицию. Кроме того, может наблюдаться и иная неправильная калибровка – ее корректируют на петлях, ножницах.
  • Применение неподходящих саморезов. В таких случаях они проворачиваются, ослабевают, вырываются с посадочных мест (например, если для крепления петли использованы короткие шурупы), достаточно небольшого усилия для срыва резьбы. Как правило, ответные планки у таких конструкций расшатаны, плохо зафиксированы в пазах.
  • Другие поломки (трещины, деформации), производственный брак.

Регулировка прижима и положения створки, перевод окна в правильный режим не всегда устраняет продувание. Начинать надо с анализа состояния уплотнителя, качества герметизации монтажного шва и крепежей (достаточно сильно может дуть из-под саморезов).

Из-за брака при производстве

Продувание может возникнуть из-за заводского брака оконной системы, например:

  • Геометрические размеры рамы и створки не совпадают.
  • Смещены импосты, что провоцирует задевание у одной створки у другой – продувание.
  • Импосты неплотно прикручены к раме – через щели дует. То же наблюдается, если штапики слишком короткие, кривые или длинные (распирают раму).
  • Профиль не армированный или внутри слишком слабое усиление, что провоцирует изменения геометрии.
  • Плохая обработка пластика, из-за чего присутствуют заусеницы – уплотнитель сминается или не держится в углах.
  • При TPE уплотнителе не удален наплав на стыке.

фото 73040_9

Причины проблемы в новых и старых конструкциях

Новые окна, даже если они некачественные, с ненадежным (TPE) уплотнителем сохраняют на протяжении первого-второго года службы нормальный уровень эксплуатационных характеристик.

Поэтому если из них начинает сразу дуть, то зачастую причина заключается в следующем:

  • Неправильная регулировка (не выставлен адекватный прижим, режим, более сложная неполадка в виде некорректного расклинивания).
  • Недостатки монтажа: несовпадение цапф и ответных пластин, небрежная установка уплотнителя, незатянутые крепежи.
  • Брак, например, размеры створки не отвечают раме, а также трещины на фурнитуре.

Если же конструкция старая, служит 5 – 10 лет, то тут внимание надо уделить износу уплотнителя, состоянию герметизации монтажного шва (пена может выкрошиться).

Есть и другие поломки, которые проявляются со временем, например, неправильно подобранная по весу нагрузки фурнитура (ножницы в поворотно-откидных системах, петли) на первых порах будет служить нормально, но со временем она деформируется, крепежи расшатаются, что приведет к перекосу створки, а тот в свою очередь – к нарушениям геометрии ее и рамы.

Гул и свист во время ветра

Причина гула и свиста – большая разница значений давления на улице и в помещении. Движение потоков воздуха создает эти звуки, и они возникают при закрытых окнах. Причем высокое качество окна, надежность, герметичность не влияют на данное явление, а наоборот, могут даже усиливать шум. Проблема серьезная, так как посторонние монотонные звуки методично влияют на психику, нервируют, раздражают.

Если из банки выкачать воздух, закрыть крышкой, то стенки будут прогибаться внутрь, одновременно даже через самую микроскопическую щель будет интенсивно всасываться воздух. В нашем случае емкостью служит помещение, разница в давлении возникает из-за вентиляции в нем, из-за отличий в температуре.

Там повышается разреженность атмосферы, и чем она значительнее, тем сильнее всасывается воздух со стороны улицы через микрозазоры на заполнении проема, монтажных швах. В окнах щели обычно микроскопичные, поток сужается, растет его сила в точке проникновения, соответственно, звук такого процесса усиливается, возникает не только гул, но и свист.

Качество герметизации окна весьма незначительно влияет на гул и свист. Любая конструкция имеет одно или несколько дренажных отверстий для притока воздуха. Некоторые из них появляются при монтаже фурнитуры, москитных сеток. Микрозазоры есть возле каждого самореза.

Воздух попадает внутрь профиля окна, начинает там циркулировать, выходит из всех возможных щелей, а также возле штапиков, ручек, уплотнителей, иной фурнитуры. Узкие отверстия создают писк, свист, гул. Если такой шум слышен часто, то это признак значительной разницы в давлении на улице и в помещении.

Все системы ПВХ и подобные (алюминиевые, деревянные, совмещающие эти материалы), то есть с камерами в профиле и со стеклопакетами производятся с дренажными отверстиями в нижней части рамы (обычно 2…3 шт.), от которых тянутся каналы. Даже лишь их достаточно для возникновения завывания.

Как найти причину:

  • Закрыть створку до уровня, когда шум пропадает/появляется. Обнаружить место его возникновения, надавить именно там. Если при нажатии слышен гул, то воздух проникает около уплотнителя.
  • Если при перестановке створки в позицию микропроветривания или при ослаблении прижима с минимальным поворотом ручки шум не пропадает, а также если вышеописанная операция не дала результата, то воздух проникает через саморезы, винты.

Как устранить своими руками:

  • Открыть дверцу, внизу обнаружить дренажные отверстия закрыть их любым подходящим материалом, заглушками.
  • Уплотнить саморезы герметиком и пр., подойдет даже силиконовый, акриловый клей, замазка. Шурупы надо немного выкрутить, нанести состав, вкрутить их снова.

Гул и свист может создавать не само окно, а зазоры в монтажном шве – тогда лучше выбрать старую пену (полностью или часть) и запенить наново. Впрочем, обычно можно обойтись и простой обработкой стыка по периметру окна силиконовым, акриловым уплотнительным составом.

Другие причины завывания окон:

  • Недостатки монтажа подоконника, откосов. Для диагностики можно нажать на них и послушать, останется ли шум, а также о продувании свидетельствуют пятна и полосы пыли. Проблема решается обработкой стыков герметиком.
  • Поток попадает через стыки на пазе рамы, куда вставлено стекло. Можно попробовать распакетить конструкцию, нанести в это место по всему периметру немного герметика. Если не помогло, то стоит подумать о замене стеклопакета.
  • Нарушение геометрии и положения створок/рамы, перекосы. Потребуется регулировка, расклинивание.

Неполадки в деревянных и алюминиевых типах

Причины продувания полностью деревянных окон, в общем, те же (за исключением характерных только для ПВХ, алюминиевых систем), что мы описали, но с учетом особенностей таких конструкций. Добавляются нюансы: профиль более склонный к деформациям (усыхает, так как на него сильнее влияет влага, перепады температур), зазоров, микрощелей в нем больше. Одна из характерных причин поддувания:
фото 73040_10
Проблемы алюминиевых систем аналогичные, как и у пластиковых, только данные изделия более прочные. Соответственно, неполадки, связанные с нарушением геометрии рам, створок встречаются намного реже: тут основная причина продувания – износ уплотнителя и неправильная регулировка прижима.

Как найти место продувания?

Способы определения продувания и его места:

  1. Провести мокрой рукой около стыков, зазоров, петель и т. д.
  2. На слух (аналогично, как при завывании).
  3. По промерзанию, инею, конденсату в точках пропускания.
  4. Нанесение мыльного раствора.
  5. Поднести тонкую полоску бумаги к предполагаемому месту проблемы. Проверка свечой или спичкой подходит, но не очень удобная, так как чтобы не спутать описываемое явление с конвекционными потоками, их надо подносить близко, возникает риск повреждения пластика.
  6. Прижим проверяют такими методами:
    • Вставить бумагу около створки, закрыть ее. Если лист можно вытянуть, то прилегание слишком слабое.
    • Намазывают уплотнитель цветным мелом, закрывают створку. Затем открывают, смотрят, есть ли разрывы на отпечатке.
    • Надавливают на створку на разных участках: если она «играет», то прижим плохой.
  7. Полоски, точки, пятна пыли около мест продувания. Образовываются там, где прорывается поток. Но этот способ не подойдет, если окно недавно чистилось.
  8. Створку закрывают, пробуют отжать от рамы. Если регулировка правильная, обвязка качественная, то полотно не сдвинется.

Не надо путать предусмотренное конструкцией окна продувание, то есть нормальное, допустимое, в рамках необходимой воздухопроницаемости, с таковым, связанным с недостатками изделия.

Например, пылевые разводы могут быть обнаружены и около дренажных вентиляционных отверстий, возле ручки, петель, но это не значит, что причина именно ненормального проникновения воздуха находится там. А также надо различать естественные конвекционные потоки возле заполнения проема, которые можно легко спутать с продуванием.

Какой прибор подойдет, чтобы проверить, где задувает?

Вышеперечисленные методы вполне подойдут для первичной диагностики и для определения места продувания. Но чтобы узнать уровень воздухопроницаемости всего блока с конкретными цифрами используют специальный прибор – анемометр или продвинутою его версию – термоанемометр. Это устройство для определения скорости воздушного потока.
фото 73040_11
Используют также термодетекторы:
фото 73040_12
Опишем, как провести измерение общего уровня воздухопроницаемости всего заполнения анемометром. Надо затянуть проем с блоком пленкой, проклеивая ее плотно по краям, в центре делаем отверстие, подносим прибор, получаем некое значение, характеризующее воздухопропускание заполнения.

Например, 5 куб. м/ч. для конструкции площадью 2,5 кв. м, то есть приток составляет 2 куб. м/час/кв. м. Сравниваем, соответствует, ли данная цифра паспорту окна или СнИПам, ГОСТам.

Замеры нужно делать на отдалении от окна, не превышающем 0,5 м, то есть в обслуживаемой зоне помещения.

Разницу давлений замерять необязательно: в СНиПе 23-02-2003 (СП 50.13330.2010) «Тепловая защита зданий» прописаны ограничения к окнам при любых его перепадах.

Место продувания удобнее находить с помощью кустарных методов или термодетекторов. А анемометр применяют, если требуется узнать скорость потока, общий уровень воздухопропускания. Проектировщик по конкретному сооружению должен в ТУ для оконщиков прописывать требования по сопротивлению последнему.

Положения ГОСТа 30494, СанПиН 2.1.2.1002 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», которые часто дублируются в локальных актах, например, в Строительных нормах Московской обл. ТСН ОВК-2000 МО 41-302-2000 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» регламентируют уровни воздухопропускаемости.

Есть термин «обслуживаемая зона» («зона обитания»). ГОСТом 30494 этот термин объясняется так:

По СанПиН 2.1.2.1002 оптимальная скорость потока в холодный период года для жилой комнаты составляет 0,15, а допустимая – 0,2 м/сек. Для теплых сезонов, соответственно, 0,2 и 0,3 м/сек. Для измерения скорости движения воздуха лучше брать анемометр не с крыльчаткой, а пальчикового (электронного) типа, чтобы замерял с нуля.

Тепловизором также можно определить уязвимые места, но он покажет лишь понижение температуры, которое не всегда обуславливается продуванием.

Что считается нормой?

По ГОСТам, СНиПам, действующим до 1970 г. нормой считался уровень продувания до 17 куб. м /час на каждый кв. м окна. Старая деревянная столярка обеспечивала без проблем такое пропускание, так как была не особенно качественной и, несмотря на двойное остекление, имела щели. До указанной цифры считалось, что свойства конструкции не выходят за рамки норм при обеспечении вентилирования квартиры.

У истоков борьбы за энергосбережение норматив по продуваемости ужесточили до 10 куб. м в час. Эта и указанная выше цифра обеспечивали отличную вентиляцию, постоянный качественный приток свежего воздуха, даже чрезмерный. Но страдал уровень удержания тепла. Современные нормативы еще больше ужесточили, что, впрочем, идет в ногу с технологиями, позволяющими сделать заполнение проема полностью герметичным.

Но приток воздуха должен быть, поэтому для него предусматривают технологические отверстия. Кроме этого, есть места, которые все-таки пропускают воздух, хотя и в ничтожных количествах, как бы хорошо ни было уплотнено изделие, например, возле петель, ручек. Такое продувание является нормой при исправной конструкции в перечисленных местах.
фото 73040_13
По современным нормативами пропускаемый воздух исчисляется не в куб. м, а в кг: 1 куб. м=1,29 кг.

Актуальная норма воздухопроницаемости:

  1. окон ПВХ в закрытом положении составляет 5 кг воздуха на 1 кв. м в 1 час;
  2. для евроокон из дерева – 6 кг. Другими словами, 3,88 и 4,65 куб. м/ч.

В реальности у современных качественных оконных блоков зачастую воздухопроницаемость, подтвержденная лабораторными исследованиями, – 1 куб.м/кв.м/ч. Это значит, что приток свежего воздуха недостаточный, несмотря на превосходную теплоизоляцию, и надо принимать спецмеры по обеспечению такового, так как естественных микрозазоров не хватает.

Учитывая вышесказанное, требовать от монтажников, производителей, чтобы из качественно установленного окна не дуло вообще, неправильно, так как, итак, уже давно такие современные конструкции не пропускают воздуха сколько надо, а приток должен быть. Но если это явление все-таки наблюдается с явно чрезмерной силой, то надо проанализировать, где именно и от чего.

Не всегда утверждение «чувствуется сквозняк – значит, дует» корректное. Движение воздуха может ощущаться, но причина может быть в конвекции, из-за перепада температур. Не надо путать проникновение холодных потоков из-за дефектов конструкции с указанным явлением, при котором также могут наблюдаться низкие температуры.

Воздух должен перемещаться, обдувать человека – абсолютная его неподвижность вызывает дискомфорт, вредная для здоровья. Нормативы прописывают комфортную скорость 0,15 – 0,3 м/сек. То, что воздух движется, колышется в разумных рамках – это нормально и вовсе не означает ненормальное продувание из-за недостатков заполнения проема.

Что делать, чтобы исправить проблему?

Методы устранения продувания окон зависят от причины этого явления, некоторые мы указали в процессе их описания, перечислим основные:

  • Замена уплотнителя. Правило «чем толще, тем лучше» тут не действует. Надо брать максимально качественный материал. Силиконовый шнур самый лучший, но он дорогой. Определенным стандартом добротного изделия с приемлемой ценой являются синтетические каучуки (EPDM).

    Все герметизирующие шнуры имеют определенный рельеф, то есть надо подбирать их конкретно под профиль – такая продукция должна быть совместимая. Необязательно брать именно ту же марку, которая была установленная или того же бренда, что и профиль – есть много производителей, выпускающих аналоги, подходящие модели.

  • Регулировка, настройка, выставление правильного режима, то есть устранение слабого прижима, перекосов створок.
  • При нарушении геометрии – расклинивание.
  • Правильное совмещение цапф и ответок.
  • Если продувание возникло из-за сгибов фурнитуры, петель, то надо поменять их на правильно рассчитанные под вес створок. Если этого не сделать, то настройка поможет только временно, перекосы, продувание будут появляться регулярно.
  • Затягивание крепежей, уплотнение зазоров около саморезов герметиком.
  • Обработка стыков по периметру герметиком, а также им обрабатывают паз рамы, в которой вставляется стеклопакет (потребуется распакечивание).
  • Перепенивание монтажного шва. Установка паропропускающей мембраны (выводит влагу, соответственно, пена будет служить дольше).

фото 73040_14
Заклеить стыки и щели, из которых дует, то можно использовать любые подходящие материалы:

  1. скотч;
  2. липкую ленту.

Но надо понимать, что такая мера будет временной, иногда данные изделия смотрятся крайне неэстетично.
фото 73040_15
Желательно использовсдела и впихивать их внутрь стыков. Зазоры около рамы и проема, подоконника, подобные места заделывают силиконовым/акриловым герметиком – это лучшее из возможных быстрых решений.
фото 73040_16

Об устранении проблемы, при продувании со стороны петель:

Последствия

Ухудшение теплоизоляции, проникновение холода в помещение является лишь частью тех последствий, которые возникают из-за ненормального пропускания воздуха окном. Его поток приносит влагу, плюс к этому возникает перепад температур, скорость и интенсивность образования конденсата повышается в разы. Стекла запотевают, «плачут», появляется обледенение.

Приходят в негодность откосы – на них образовываются капли воды, разводы, сырость провоцирует возникновение трещин, плесени, грибка, скоплений грязи. Если воздух проникает через некачественно загерметизированный монтажный шов, то в скором времени разрушится все уплотняющие материалы в нем, по всему периметру. Это же касается и резиновых шнуров, полос на створке, раме, около стеклопакета.

Интенсивные и частые циклы сужения/расширения материалов из-за перепадов температуры и давления, причиненные холодным воздухом отразятся негативно на всех деталях оконной системы. Незаметно, но достаточно быстро такие микроизменения приведут к расшатыванию крепежей, к нарушениям геометрии профиля, неправильному положению и прижиму, перекосам створок.

Заключение

Причинами продувания могут быть почти все известные поломки окна, недостатки в его работе и ошибки при установке, начиная от неправильно смонтированной фурнитуры, плохого запенивания шва и заканчивая нарушением геометрии створки, рамы, заводским браком.

Диагностика состоит в проверке состояния уплотнителя, фурнитуры и герметизации стыков, прижима, геометрии створок и рамы, совпадают ли цапфы с ответками, не разболтанные ли крепежи. Обычно для устранения проблемы достаточно заменить резину, отрегулировать створки, сделать качественно запенивание. В более сложных случаях потребуется расклинивание, замена обвязки, петель.

Оставить комментарий

Введите цифру для получения верного равенства. *


Adblock
detector