Как правильно залить ленточный фундамент

Укладка бетона в ленточный фундамент

Рекомендации в нормативах СНиП от 1987 года за номером 3.03.01 объясняют, как правильно залить ленточный фундамент для обеспечения максимального ресурса конструкции. Перед заполнением опалубки бетоном необходимо, уложить песчаную подушку (если она необходима), связать армопояса, укрепить опалубку.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Чтобы бетон не разрушался при распалубке, внутреннюю поверхность щитов опалубки обтягивают пленкой, рубероидом либо покрывают гидрофобным составом (мыльный раствор, цементное или известковое молочко). Типичные ошибки бетонирования своими руками – щели в щитах опалубки больше 3 мм, ржавый налет на хлыстах арматуры, отсутствие уплотнения смеси. В этом случае дом простоит недолго из-за расслоения монолита.

Укладка бетона в опалубку

Требования нормативов СНиП

Декоративный бетон запрещено сбрасывать в опалубку с высоты больше 1 м, товарный – 2 м. Рекомендуемая высота сброса 0,5 м, лишь в этом случае дом не даст усадки из-за расслоения основания. Основные требования к бетонным работам приведены в СНиП 3.03.01 (пункт 2.10 – 2.14), что облегчает производство работ своими руками:

  • укладка в одном направлении;
  • одинаковая толщина слоя (виброуплотнение каждые 60 см);
  • арматура должна качественно обволакиваться раствором;
  • технологический перерыв между укладкой слоев максимум 2 часа от момента затворения бетона (за это время нижняя часть должна быть утрамбована);
  • не желательна заливка по верхней кромке опалубки, лучше устанавливать ее на 5 – 7 см выше ниже, распределять раствор по линии, нанесенной на внутреннюю поверхность щита.

Обратите внимание, что бетон при 25 градусах начинает схватываться через два часа после затворения, т.е. не с того момента как его залили в опалубку, а с момента добавления воды. Поэтому, если бетон изготавливается на заводе, нужно заказывать бетон с расчетом не более 1 часа на доставку, чтобы успеть уложить и уплотнить его.

Если высота ленты больше 60 см ненамного, рекомендуется разделить ее на два одинаковых слоя (например, 80 см = 40 + 40 см).

Внезапный дождь, приводящий к размыванию бетона, является причиной остановки работ. Дефектный слой удаляется, заменяется новым бетоном с обязательным повторным уплотнением. Передвижные навесы, укрывание залитой ленты по окончании работ позволяют защитить конструкцию от дождя при наборе прочности.

Горячий и холодный шов

Перед началом заливки монолитного основания следует рассчитать время работ. При значительных объемах опалубку часто невозможно заполнить смесью за один прием (например, лента глубокого залегания высотой 2 м по периметру 10  х 10 м). Для этих условий используют две технологии:

  • горячий шов – заполнение ленты наполовину по глубине с послойной трамбовкой каждых 60 см высоты, укрывание поверхности пленкой, возобновление работ на следующий день после смыва с поверхности бетона выступившей цементной пленки (через 7 часов, максимум);
  • холодный шов – монтаж в опалубку вертикальных перемычек (деревянный, фанерный щит), возобновление работ только после набора прочности бетоном (8 часов, минимум)

Изменение указанных режимов чревато резкой потерей прочности ленточного фундамента. При подаче новой порции на бетон, уже утративший подвижность, но еще не набравший прочность, образуются трещины в структуре. Перед продолжением бетонных работ измеряют прочность залитой конструкции, если она чуть выше 1,5 МПа, можно заказывать миксер или запускать бетономешалку на объекте. Нормальными условиями для восьмичасового набора прочности считается температура + 20 градусов, отсутствие осадков.

Место контакта (рабочий шов) очищается от цементной пленки несколькими способами:

  • механический – скребки, УШМ с алмазным диском или оснасткой по бетону, струя воздуха, воды;
  • химический – специальные составы, называемые «химическими фрезами» (обычно кислоты);
  • пескоструйный – подача под давлением кварцевого песка, затем нужно обеспылить поверхность.

Холодный шов в обязательном порядке обрабатывают материалами, повышающими адгезию. Наиболее эффективны праймеры глубокого проникновения, упрочняющие бетон, изменяющие его структуру на молекулярном уровне.

Высокоэффективная инъекционная изоляция (например, продукты Пенетрон) улучшает гидроизоляционные свойства шва, повышает морозостойкость. Бюджетным вариантом гидроизоляции являются набухающие шнуры из гернита, бентонита, гидрошпонки.

Виброуплотнение бетона

Вываленный в опалубку бетон по умолчанию насыщен воздухом. После отвердевания в нем образуются каверны, поры, внутренние полости. Поэтому дом, построенный своими руками, будет покоиться на надежном основании лишь при уплотнении смеси ручной трамбовкой или вибратором. Основные ошибки при строительстве монолитного фундамента – отсутствие уплотнения либо увеличение слоя больше 60 см.

Виброуплотнение бетона

Для чего уплотнять бетон

Основными поводами для вибрации бетона своими руками являются:

  • снижение пористости – выходящий из смеси воздух повышает водонепроницаемость, прочность конструкции, класс бетона (рекомендуются вибраторы малой амплитуды, высокой частоты);
  • повышение текучести (кратковременное) – периодическое встряхивание раствора вибратором улучшает гравитационное распределение бетона внутри опалубки.

В отсутствие вибратора (садовый дом, строящийся самостоятельно) можно применять арматурные штыри. Эта технология штыкования эффективна в основном для жидких бетонов. В ж/б элементах фундамента сложной конфигурации рекомендуется повторное уплотнение через час после укладки смеси, но до начала схватывания. При послойной заливке наконечник вибратора погружается в нижний слой на 5-10 см для равномерного перемешивания, исчезновения межслойной границы.

Основными требованиями к работе вибратором являются:

  • быстрое погружение + медленное извлечение (бетон должен закрываться самостоятельно);
  • перекрытие кругов от вибратора на 10 см или шаг перестановки виброинструмента = полтора радиуса действия.

Удовлетворительным качеством уплотнения являются признаки:

  • быстрое выравнивание зеркала бетона при выемке наконечника;
  • отсутствие пузырьков;
  • мелкозернистый песок в цементном молочке на всей поверхности;
  • прекращение оседания.

Не рекомендуется длительный контакт наконечника виброинструмента с опалубкой, арматурным каркасом.

Вибратор или ручное штыкование

На прямых участках монолитных конструкций бетон однозначно легче уплотняется вибраторами. В узких местах, при сложной конструкции щитов, армопояса наконечник виброинструмента может не помещаться в опалубку, поэтому приходится штыковать смесь своими руками кусками арматуры. Лишь в этих случаях дом получает максимально возможный эксплуатационный ресурс.

Наиболее востребованы вибраторы следующих типов:

  • ручные – двигатель встроен, наконечник тяжелый (29 – 22 кг), рабочая часть около 50 см, производительность 7 – 18 кубов ежечасно;
  • с гибким валом – рабочий орган вынесен, длина наконечника 36 – 44 см, вес 11,5 — 23 кг, производительность вдвое ниже, чем у предыдущих вариантов (2 – 6 куба ежечасно).

Электропривод встроен в следующих моделях: ИВ 60, ИВ 100, ИВ 103. Гибким валом оснащены модификации ИВ 47Б, ИВ 112, ИВ 113. Наконечник инструмента называется вибробулавой, производители выпускают оборудование диаметром 2,5 – 10 см для разных условий эксплуатации. Помимо глубинных вариантов инструмента существуют поверхностные, наружные вибраторы. Первые монтируются на зеркале бетона, вторые фиксируются к опалубке, придавая ей колебательные движения.

Пневматические вибраторы работают от компрессора, являются профессиональным оборудованием. Они обладают высоким ресурсом, предназначены для длительных эксплуатационных режимов.

Чтобы не задавать потом вопросов на форуме — почему треснул фундамент после заливки, рекомендуем прочитать эту статью.

Влияние погодных условий

Для обеспечения нормальных условий бетон не должен быть горячим, оптимальной является температура раствора в пределах 35 градусов. При зимнем бетонировании своими руками дом будет обеспечен высокопрочным основанием, если внутри опалубки поддерживается температура + 10 градусов в течение трех суток.

Специфика летнего бетонирования

В жаркую погоду бетон интенсивно нагревается за счет проходящих внутри него химических процессов. В этом случае линейное расширение превышает допустимую норму, что чревато следующими дефектами:

  • в момент расширения увеличивается объем;
  • в это же время начинается схватывание (гидратация);
  • после естественного охлаждения начинается сжатие, которому препятствует образовавшая на предыдущем этапе структура материала.

Остаточные напряжения приводят к быстрому разрушению ж/б конструкции, дом теряет ресурс, прочность. Поэтому при бетонировании летом своими руками необходимо использовать бетоны, марка которых превышает в полтора раза проектную марку бетона и добавлять пластификаторы.

Работы ведутся вечером либо ранним утром в часы наименьшего зноя. Место работ защищается от солнечного ультрафиолета пологами, навесами. Повторным виброуплотнением можно спасти поверхности с появляющимися трещинами, не позже 1 часа после укладки смеси.

Заливка монолитных конструкций зимой

Заливка ленточного фундамента зимой

Уже при снижении температуры до + 5 градусов, бетону потребуется вдвое больше времени, чем при + 20 градусах. Набор прочности при 0 градусов практически прекращается, что разрушает структуру ж/б конструкции. Вода перестает участвовать в гидратации, остается в виде капель, расширяющихся в мороз. Трещинообразование по всей глубине ленты фундамента обеспечено, восстановить структуру не получится. Основными методами при зимнем бетонировании являются:

  • подогрев компонентов бетона – пропаривание песка, щебня (в пределах + 35 градусов), использование теплой воды (+ 70 градусов, максимум);
  • изменение пропорций вода/цемент – количество жидкости снижают, цемента увеличивают;
  • применение R-цементов – буква в маркировке означает быстрый набор прочности, увеличивается скорость гидратации без потери свойств;
  • использование антифризов – в воду добавляют химические реагенты для снижения температуры замерзания;
  • подогрев опалубки – кабель внутри ленты фундамента, по периметру, обогрев щитов.

Полимерными пленками, укрывающими залитую смесь и слоями утеплителя создают эффект термоса. В сильный мороз над опалубкой изготавливают парники.

Подробнее о зимней заливке здесь, о том в какое время года лучше заливать фундамент читайте тут.

Как ухаживать за бетоном

Чтобы дом стоял прочно, недостаточно залить бетон своими руками с соблюдением вышеуказанных требований в опалубку и снять ее. В зависимости от сезона, температуры воздуха необходимо обеспечить условия для набора прочности:

  • снизить усадку до приемлемого минимума (вибрирование);
  • предотвратить резкое высыхание или замерзание;
  • предупредить повреждения (химические, механические).

Например, возможные течи в щелях опалубки должны устраняться. Укрыть пленкой зеркало бетона желательно сразу после виброуплотнения (допускается мешковина, брезент, опилки). В зимнее время необходим обогрев опалубки и пятна застройки разными способами.

В жару происходит интенсивное высыхание и обезвоживание, опасное трещинами по периметру ленты. Поэтому необходимо периодическое увлажнение в первые семь дней. Для этого запрещено использовать струйный полив, лучше использовать лейки либо насадки на шланг. Влажно-высыхающий компресс обеспечит отсутствие усадки, трещинообразования, отслаивания.

Очень важно использовать все указанные приемы, технологии монолитного бетонирования в комплексе. Нарушение режимов на любом этапе приведет к увеличению бюджета строительства, минимум в 2,5 раза – потребуется вначале демонтировать некачественный фундамент, затем залить его повторно, вывезти строительный мусор.

 
Хорошая реклама
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Оставить комментарий